Правила укладки ламината

Укладка современных ламинированных напольных покрытий может быть произведена самостоятельно, своими руками и без привлечения высокооплачиваемых специалистов. Однако, чтобы уложить ламинат самому, необходимо учитывать ряд факторов. В данной статье приведены основные тонкости и требования, которые следует учесть перед и в процессе производства работ.

Общие рекомендации

Перед приобретением ламинированного напольного покрытия советуем ознакомиться с нашими рекомендациями по его выбору.

До укладки ламината, его следует выдержать не менее 2-х суток в помещении, в котором его будут стелить, при относительной влажности не более 70% и температуре не ниже 18°C. Это требуется для того, чтобы ламинат адаптировался к климатическим условиям помещения и принял соответствующие размеры.

Зазоры между панелями ламината и неподвижными предметами (стенами, порогами, трубами) необходимо предусмотреть по всему периметру помещения. Ширина компенсационного зазора должна составлять не менее 8 миллиметров. Для пола длиной более 10 метров следует предусмотреть зазор от 13 до 20 мм. Данный зазор необходим по технологии эксплуатации ламинированных напольных покрытий, так как такие полы являются «плавающими» и подвержены расширениям при изменении температуры и влажности помещения. Более точную информацию о требуемой ширине зазора смотрите в инструкции, приложенной к упаковке.

Максимальная длина ламинированного напольного покрытия, которую можно выполнить без устройства дополнительного температурного шва, зависит от геометрических параметров помещения и климатических условий в нем.

Если форма комнаты приближена к квадратной и в ней не происходит частых и значительных перепадов температуры и влажности, то допускается укладывать до 10 погонных метров без дополнительных температурных швов на поверхности пола.

При устройстве ламинированного пола длиной более 10 метров, например, через весь коридор, возможно возникновение механических напряжений и искривлений покрытия (выгибаний). Это может произойти, если одна из комнат отапливается, а другая – нет, или если в одной из комнат, например, установлен тяжелый предмет мебели. Мы рекомендуем отделить каждую комнату от других помещений посредством температурных швов, выполняемых в дверных проемах между комнатами.

Ширина последнего ряда должна быть не менее 50 мм. Поэтому перед производством работ рекомендуется выполнить расчет числа целых рядов и ширины последнего из них. Если для вашего помещения это условие не выполняется, то следует произвести подрезку первого ряда таким образом, чтобы ширина первого и последнего ряда была одинакова.

Смещение торцевых соединений каждого последующего ряда, относительно торцевых швов предыдущего, должно быть не менее 300 мм.

Длина обрезанных панелей, укладываемых в начале или в конце ряда, должна быть также не менее 300 мм.

Рекомендуется производить укладку панелей смешанно из разных коробок, поскольку за счет этого выравнивается цветовое восприятие пола.

Перед укладкой ламината на какую-либо из систем теплого пола, убедитесь, что на упаковке имеется маркировка, допускающая их совместное применение.

Подготовка основания

Допускается укладка ламината на линолеум, паркетную доску или иное основание при условии, что соблюдены требования к ровности, прочности и влажности оснований. Допустимый перепад пола не должен превышать 3 мм на 1 м базы. Не допускается укладка ламината на ковровое покрытие, из-за электростатического эффекта и возможных проблем с замками. Если ламинат укладывается на бетонное покрытие, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Пол также должен быть сухим и твердым.

При укладке на бетонное покрытие на него предварительно необходимо постелить пароизоляционную пленку или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкм, для защиты от влажности. Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

При укладке на дощатый пол необходимо заглубить шляпки гвоздей, которыми доски прибиты к лагам, закрепить “скрипящие половицы” при помощи шурупов. Также необходимо закрепить шурупами доски в местах нагрузки, в дверных проемах, у окон. В дальнейшем это позволит избежать появления нежелательных скрипов.

Подложка

Перед тем как укладывать ламинат, стелется подложка. Она необходима для амортизации панели, а так же служит в качестве термо- и шумоизолятора. Листы подложки укладываются встык, перпендикулярно направлению укладки досок и при необходимости закрепляются скотчем или малярной лентой.

Наиболее распространенным вариантом подложки является вспененный полипропилен. Но одним из лучших материалов подложки считается техническая пробка. Она обладает низкой теплопроводностью, не подвержена воздействию влаги и сырости. Техническая пробка сохраняет свою форму при механических воздействиях, не сжимается и не расширяется при изменении температуры и влажности воздуха. Роль подложки с успехом сможет выполнить старый линолеум, при условии отсутствия на нем дефектов.

Способы укладки ламината

Укладка по длине помещения

Укладка параллельно световому потоку является предпочтительной. Производители рекомендуют данный способ укладки, так как в этом случае достигается естественная палитра красок.

Укладка по ширине помещения

Если хочется подчеркнуть швы между панелями ламината, то можно воспользоваться этим способом укладки. Визуально это немного расширит помещение.

Диагональная укладка

Наиболее сложный и затратный вариант. Количество отходов при таком способе может достигать 20%. Привносит оптический эффект увеличения площади комнаты.

Набор инструментов для укладки ламината

1. Молоток (резиновый или обычный);
2. Деревянные бруски (по ширине компенсационного зазора);
3. Бобышка (брусок для подбивания ламината);
4. Угольник;
5. Рулетка;
6. Карандаш;
7. Пила (электролобзик, торцовочная пила);
8. Струбцина (металлическая скоба), для подгонки последних панелей.

Технология укладки

Существует два типа соединений ламината: подбивной (lock-замок) и защелкивающейся (click-замок). Панели с подбивной системой замков можно монтировать в одиночку. Защелкивающиеся же панели сначала соединяются торцами, а затем вся «конструкция» вставляется в паз уже установленного ряда. Укладка такого ламината требует наличия помощника (если общая длина ряда превышает 2,5 м).

Первая доска ламината укладывается от стены с источником освещения. Между стеной и доской вставляются деревянные бруски с толщиной равной ширине компенсационного зазора. Бруски также вставляются в торцах каждого последующего ряда панелей. Вторая доска вставляется в торцевой замок первой доски под углом 25 градусов, опускается на пол и слегка подбивается молотком через бобышку. Последовательность действий повторяется до момента, пока вы не подойдете к противоположной стороне комнаты. Последняя доска в ряду подрезается по длине электролобзиком или ножовкой по металлу. Для разметки пользуйтесь карандашом и угольником. Укладку последующего ряда начинайте с отрезанного куска доски, при условии, что его длина не менее 30 см.

Второй ряд панелей стыкуется в продольный замок первого ряда под углом 25 градусов. При этом придется вначале полностью собрать второй ряд по длине, а потом производить стыковку с первым. Вот на этом этапе вам может пригодиться помощник.

Современный ламинат с пластмассовой вставкой на торцевом замке значительно облегчает работу тем, что нет необходимости собирать весь ряд перед стыковкой с предыдущим, а можно защелкивать каждую доску по отдельности.

Чтобы устранить зазоры, панели необходимо подбить молотком через бобышку.

Повторяя эти нехитрые действия, вы уложите ламинат по всей площади пола. Последний ряд, если потребуется, необходимо будет подрезать по ширине, а для его подгонки можно воспользоваться струбциной, или S-образной скобой, которую за небольшие деньги можно приобрести в строительном магазине. Один изгиб скобы заводят за край панели ламината, а по второму ударяют молотком, пока панель не защелкивается в замке.

При укладке панелей в дверном проеме дверную коробку необходимо будет подрезать снизу ножовкой на толщину панели ламината и глубину 8-10 мм.

Погрешности, обнаруженные после окончания монтажа необходимо откорректировать с помощью клиньев. Их немного вытаскивают при помощи плоскогубцев или, напротив, забивают глубже, таким образом регулируя ширину зазора.

Монтаж декоративных элементов производим на следующий день после укладки напольного покрытия. Плинтусы монтируются вначале вдоль стен с торцевыми сторонами панелей. Деревянные бруски из компенсационного зазора предварительно убираем.

Для закрепления материала советуем посмотреть короткое видео от одного из производителей, в котором наглядно продемонстрирован весь процесс, описанный выше:

Надеемся, что эта информация оказалась вам полезна. Крепкого и теплого вам пола!